臭美[glow=255,red,2]文字
夏丐尊先尝言，在上海街头的各种叫卖声中，卖臭豆腐的声音使他感触良多，因为那“说真方、卖假药，挂羊头、卖狗肉的”，往往以香为号召，实际却是臭的。卖臭豆腐的居然不欺骗大众，言行一致，名副其实，不欺世，不盗名。这呼声，俨然是一种愤世嫉俗的激越的讽刺。
排除了愤世嫉俗的成分，臭豆腐到底是臭是香，是一个吃出来的悖论。豆腐既臭，犹如白马非马，豆腐的普遍性丧失，因此它肯定、也必须是以臭 来作为其惟一的存在理据。街上摆摊卖臭豆腐的，也常以“不臭不要钱”来彰显自已的商业信誉。论证至此，本应告一段落，可以不再争论，可是，逐臭之夫们偏要横生枝节，他们异口同声地指出：臭乃是对于臭豆腐的片面认识，臭是嗅觉，虚的；而吃到嘴里却是香的，是味觉，实的。
香臭本无一定，作为食物，我们关心的主要是好不好吃。臭豆腐的好吃，不只在臭，亦不要香，而在于香、臭造成的高度对比，以及这种对比带来的强烈刺激。臭豆腐的反对者说，吃饭时佐以此物，就像“摆了个厕所上饭桌”，这种情境，与“绣房里钻出大马猴”之间，无疑具有共同的美学特征。油炸臭豆腐作为“南臭”的代表，从加工到进食，每一个过程，每一个细节，无不充满了这种对比：首先，摊子上未炸之臭豆腐，一块块看上去颜色暗淡，兼有绿色霉斑，情调十分颓废：一入油锅，但见它翻滚浮沉，几起几落之后，竟通体金黄，腐朽之态尽扫，猛地振作了起来。这也是臭豆腐一生中的辉煌时刻，冲天之臭气，一阵阵灌满鼻孔，直捣肺腑，趁热而食，却浓香满口，齿颊留芳；质感上，老皱之外皮被牙齿撕裂之后，舌头触到的，竟是超乎想像的绵密嫩滑``````SURPRISE！鼓掌吧。
北臭的掌门，“王致和”当仁不让。比较起来，南臭热烈豪迈，排山倒海，臭而烘烘；北臭则阴柔低荡，销魂蚀骨，臭也绵绵，与南北的文化个性恰恰相反，又是对比。此外，我认为王家臭豆腐乳在味道和形态上最为接近乳酪，尤其是英国的Stilton及法国的Valencay。若用来涂沾油油炸臭豆腐的辣椒酱、甜面酱之类，换成“王致和”臭豆腐乳酱，实行南北的臭臭联合，臭味相投，西臭注定要被我赶超。汪曾祺先生写道：“我在美国吃过最臭的“气死”（干酪），洋人多闻人掩鼻，对我说起来实在没有什么，比臭豆腐（乳）差远了。”“王致和”的刺激，是先把馒头片（或窝头、贴饼子）用油煎了（宜用板油，要它的浓香），炸馒头片须是热的，臭豆腐乳须是凉的，然后以牛油面包这法遍涂之，再洒点葱花，张开嘴，等着那刚柔并济，冰火相拥，悲喜交加的香臭大团圆吧。若以凉、软馒头夹食，娱乐性必大打折扣。《美女与野兽》也就演成了《美女与美女》或《野兽与野兽》。
文革后期，一批被“批倒批臭”的知识分子获得启用，并且让人觉得好用，因有“臭老九”如臭豆腐，“闻着臭、吃着香”之说流行。人的处境有时是如此地难以自行把握，《浮生六记》里的芸娘，我们先是因她的“一种缠绵之态，令人之意也消”，且能吟“秋侵人影瘦，霜染菊花肥”之句而心驰神往，再读到她“喜食臭腐乳”以及那两口子关于狗和屎壳郎之食粪、团粪的戏谑讨论，即使是性嗜臭豆腐的读者，多少也会有点败兴。不过掩卷之余我们也必须承认，读到这里，芸娘的形象已臻多媒体级的丰满，好说的“此犹貌丑而德美也”在被读到被听到的同时，还被嗅到，被尝到。
此乃《写食主义》中一文 原著 沈宏非
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[此贴子已经被作者于2003-7-16 21:31:53编辑过]
