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近来稍得闲，在厨房里花的时间多了些。告子说：“食色，性也。”这年头跟饥谨离得很远，讲究点饮食之道，也不会被批判缺少艰苦奋斗精神，人生头等大事，多上点心，应该啊。
现在让我羞愧的是，吃了、喝了不算，还在博客里嚷嚷。愧心起于偶在《联合早报》网站上读到蔡珠儿的《一顿喝三碗粥》。一个粥，却让她折腾出如此深的水？好奇心拽着我借助谷歌找到了蔡珠儿，并心血来潮到书店买来她的《饕餮书》大啖。每吃完一篇文章，咂咂嘴，意犹未尽，脸却无端地热辣。书翻到尾页，感喟：见蔡珠儿，何敢言吃！
蔡珠儿，台湾大学中文系、英国伯明翰大学文化研究系研究所毕业，任《中国时报》记者多年，著有散文集《南方绛雪》、《云吞城市》、《红焖厨娘》等。可惜，我一向懒读书，至今只浅涉其《饕餮书》一册。
在她的自序《怪兽，老饕和馋猫》一篇中，珠儿自谦为“只是对吃喝煮食有兴趣的普通人”。或者，她的文字所烹饪的食物，诸如粽子、月饼、汤、粥、炒饭、私房菜、洋芋片、年菜，的确是普通的，但唯其如此，更让我透过文本的醇厚、香糯、清新、麻辣等多重味觉享受，而仰视其后的她。仿佛，一个会买、善做、懂吃、能写的妙女郎，此刻，就在厨房里，听着大提琴曲，为她每年一度的台式八宝肉粽仪式备料——琴弦铮鏦中，发涨的干贝洒上了些清酒，火腿正上锅蒸软，泡开的花菇正被洗净切蒂。
中国文人，爱吃的不少，写吃的也不少。饮食文学，独开一枝。远的如苏大学士，不仅给后世留下一道经久不衰的“东坡肉”，也留下一道道讲究吃喝的文字大餐。近的有袁枚，倾四十年之心力，做《随园食单》，凡认真学中国菜的，大约都该拜他的山门。现代，梁实秋、周作人、林语堂等一批大文人，都有谈食名篇。文人谈吃，也算得一种雅趣。但我粗疏的认知里，华人媒体圈子中的女吃家，蔡珠儿当为第一人。就是跟袁枚试身手，我个人认为，珠儿也居上锋，毕竟随园的经验出自作者的吃喝经历和对厨子的采访，而蔡珠儿，她本身就是一个灵秀慧质的当代厨娘。何况，《饕餮书》，说的不仅是美食，更是食物与人和社会的关系；它把食物“放进社会和历史里”，透显着正负明暗和角度光影，折射变幻，摇曳迷离。
跟随珠儿的妙笔，去喝粥吧。从台湾的笋丝粥、海产粥、银鱼粥，广东的明火白粥、艇仔粥，澳门的水蟹粥，沙田的“强记”鸡粥，上环“生记”的猪肝粥、鱼球粥，直到潮州加了肉末和冬菜的蚝仔粥，还有珠儿自己千变万化的私房粥，保你喝半个月不重样，不起腻，喝得身心舒泰，光彩照人。边喝粥，边有故事听，1900年庚子之乱时慈禧与“接驾献粥”的故事，《红楼梦》里公子小姐如何喝粥，广东人如何熬制刁钻的“白粥”，汉代如何发明药膳粥……粥喝完了，故事还没完。
跟随珠儿的诙谐幽默，去品盐吧。《我爱你，就像鲜肉需要盐》，读了这样的题目，我昏花的双目亦为之一亮。珠儿说，“最有权力的食物，原来不是满汉全席，是无所不在，却又难以察觉的盐。”盐能调百味，但是把百味调出之后，“它本身就隐而不见，从来就没有人在咸淡适中的菜里吃出盐味，除非你是把盐放多了，这时候只有一种味：咸。完了，什么刀工、选料、火候，一切都是白费！”这里说的是盐，又是深奥的哲学、社会学、行政学命题。而在珠儿的厨房，的确又是一个盐的博物馆兼教室——超市常见的海盐，多本出自英、法，盐味稳重持平，咸味不强而有变化，适合平日烹食，法国部列塔尼半岛的“盐之花”清脆甘香，尤其味美。而意大利、西班牙等南欧一带的海盐石盐，味道就浓烈鲜明些，咸性较浓厚，适宜炙烤肉类，或是做地中海风味的沙拉与炖菜。日本盐的味道差异不大，做菜亦不太凸显，但是做盐烤鱼就绝妙。走出盐的博物馆，是中国盐的历史档案馆。 |
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感谢网友 kk 提供 来源：宁雨的BLOG 点击：379 时间：2008-10-1 |
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