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大宋元丰三年，苏轼贬官到黄州，彼时工资停发，经济困难，不仅住的问题没能解决（当时苏轼寄居在寺庙里），连吃饭都紧张。亏得朋友们古道热肠，你送衣物我送钱，时不时地接济接济，才凑合着过了九个月。后来一位当领导的朋友出面，在黄州城外划了片荒地，让苏轼在上面种点儿什么，并且免交农业税——也是让他自力更生的意思。
现在我们知道，那片荒地叫作“东坡”，“东坡”在文化史上名气之大，已经到了妇孺皆知的地步。而在当时，上面不过种了些冬小麦春玉米而已。小麦、玉米收获以后，趁着伏天的一场透雨，苏轼又栽了几畦菜。
时间到了大宋元丰四年的初冬，也就是九百二十六年前的今天，苏轼已经在那片“东坡”上收获了一茬小麦、一茬苞谷、一茬蔓菁，与蔓菁同时收获的还有白菜、苦芥以及两大车萝卜。苏轼体会到了稼穑之苦，也尝到了农家乐。当然，还学会了不少手艺，像用踏犁翻地、用筒车浇水、用芟刀放倒庄稼、用铁连枷给小麦脱粒，这些原先从没碰过的活计，苏轼都在实践中摸得精透，做起来比提笔写文章还要熟络。更重要的，他再也不用靠朋友接济了，他自己动手，丰衣足食，他手中有粮，心中不慌。
也就是这时候，苏轼开发了那道在饮食史上流芳千古的美食：东坡羹。
严格来说，这东坡羹既不是菜，也不是饭，更不是汤，乃是将菜与饭同时炮制的一种烹调方式。按苏轼所讲：
其法以菘，若蔓菁、芦菔、苦芥（多种版本均作“苦荠”，怀疑是转抄者眼花的缘故），皆揉洗数过，去辛苦汁。先以生油少许，涂釜缘及瓷碗，下菜汤中。入生米为糁，及少生姜，以油碗覆之，不得触，触则生油气，至熟不除。其上置甑，炊饭如常法，既不可遽覆，须生菜气出尽乃覆之。羹每沸涌，遇油辄下，又为碗所压，故终不得上。不尔，羹上薄饭，则气不得达而饭不熟矣。饭熟，羹亦烂可食。（苏轼《东坡羹颂》）
要么是因为古代语言太贫乏，要么就是因为苏轼不擅长写说明文，总而言之，前面这段描述有点儿不清不楚，所以后人读了也就糊里糊涂。不信您看那些为苏轼作传的家伙，每当提到东坡羹，就三言两语葫芦提略过，蜻蜓点水一般，说了等于没说；而一旦细讲起来，又十有九错。这说明他们根本就没看懂东坡羹的做法，不过是在信口雌黄罢了。倒是我奶奶吃透了东坡羹的精神，有次我连说带比划地跟她谈起东坡羹，她撇着没牙的嘴说：“小子，奶奶做给你看。”然后就再现了一回东坡羹的做法。
我奶奶洗了两根胖乎乎的芦菔，也就是萝卜，用铁箅子蹭蹭蹭地刮起来，刮了半盆萝卜丝，倒进锅里，滚水焯透，捞出，摊纱布上，裹紧，用力拧，萝卜汁透过纱布哗哗地往下流——也就是苏轼说的“去辛苦汁”。再取一只大瓷碗，碗沿抹油，碗底放姜末，扑地扣在锅底——此时锅里没水没菜。然后把去过“辛苦汁”的萝卜入锅，加水加盐加五味，水上撑箅子，箅子上铺馏布，馏布上摊米饭，盖上锅盖，大火烧起，半小时后，一切搞定。
在这个过程中，我奶奶跟苏轼还是有所不同。第一，苏轼煮羹汤可能用菘（白菜）、蔓菁、苦芥和芦菔（萝卜）混合了，而我奶奶只用了萝卜；第二，苏轼在碗底扣了一把米，而我奶奶没有；第三，苏轼蒸米饭用的是甑子，而我奶奶用的是箅子。然而他们的基本精神是一致的：去“辛苦汁”都是为了让萝卜吃起来更香甜，锅底扣碗都是为了不让菜汤往上淤，而碗底放油则是让油气上腾，熏香米饭，同时也是给萝卜羹入味。
我不知道东坡羹的滋味，但我尝过我奶奶煮的东坡羹，坦白地说，并不怎么样。不过苏轼已经很满足了，或许因为那东坡羹是他的首创，因此很得意；或许因为那些萝卜、白菜、蔓菁、苦芥和大米，都是他自己种出来的，因此盛饭时充满了劳动的喜悦。可能还有个原因：那东坡羹里有萝卜。众所周知，在所有蔬菜当中，苏轼最爱吃的就是萝卜了。 |
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感谢网友 kk 提供 来源：互联网 点击：528 时间：2007-11-15 |
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